Se non siete pronti a vedere, non scendete a leggere il resto del post dopo i puntini qui sotto.<\/em><\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n .<\/p>\n Oggi vi mostrer\u00f2 la mia nuova “spada”<\/strong>, copia cinese economica sulla cui lama non \u00e8 riportato nemmeno il tipo di acciaio usato (sulla tipica katana da 50 euro c’\u00e8 scritto “440 stainless steel”). Sar\u00e0 un acciaio economico da due soldi: un 1020 al carbonio o un 440 inox. Entrambi troppo teneri per tenere a lungo l’affilatura. Con gli inox tentare un indurimento dell’acciaio porta a un aumento degli stress interni dovuti alla separazione tra il cromo e il ferro. Questo \u00e8 il motivo per cui si possono fare eccellenti pugnali da combattimento in acciaio 440, ma le lame sopra i 30 cm risultano fragili a causa degli stress interni e propense alla rottura perch\u00e9, essendo poco flessibili, le vibrazioni dei colpi e delle parate le riempono di microfratture. Sono pressoch\u00e9 certo che sia un acciaio inox 440, data la ridotta flessibilit\u00e0.<\/p>\n Per questo motivo ho scritto “spada”: ne ha la forma e anche una discreta pericolosit\u00e0, ma non \u00e8 certo una vera spada dato che la fragilit\u00e0 ne impedisce l’uso in combattimento. La forma senza l’uso trasforma un fucile vero in un fucile giocattolo e questo vale anche per le spade. Un solido bokken ben fatto \u00e8 pi\u00f9 “spada” del mio giocattolone.<\/p>\n Ecco come si presentava dopo averla estratta dall’imballaggio e aver dato una sommaria ripulita con uno straccio per togliere il grasso protettivo che ungeva il fodero e la guardia:<\/p>\n Un attrezzo duro. Sporco. Lurido. Come un tubo di stufa. Oggi ho provveduto a pulire gli ottoni con un prodotto apposito. Non era un prodotto a secco (ho cercato all’Iper e al Bricko, ma li avevano solo di questo tipo), richiedeva risciacquo. Non \u00e8 un problema con le lame al carbonio, men che meno con una pentola inox a forma di spada. Lo straccio per asciugare per\u00f2 si era sporcato con un po’ del liquido per la pulizia dell’ottone e quando l’ho passato sulla lama questa si \u00e8 riempita di aloni maculati in grigio chiaro e grigio scuro. Uno schifo. Rispettando la sua natura di arnese da cucina nato con una forma diversa, ho ripulito la lama con una polvere per le pentole in acciaio inox. Risultato eccellente. Lucida come prima.<\/p>\n A giudicare dalla forma dovrebbe essere una imitazione di una spada per ufficiale dei corazzieri tra Ottocento e primo Novecento. La guardia personalizzata con la decorazione a croce greca rende pi\u00f9 difficile identificare la fonte dell’ispirazione dei cinesi (o pakistani o chiss\u00e0 chi) che l’hanno fabbricata. Il doppio sguscio ricorda quello delle spade da corazziere prussiano, come in questa illustrazione di Anton von Werner del 1882:<\/p>\n Ha un bel forte robusto<\/a> (largo 2,6 cm, spesso 6 mm dietro e 4 mm davanti, lungo 7,5 cm), adatto a reggere le violente parate statiche di sesta e quinta<\/strong> (intese con le numerazioni della sciabola ottocentesca, non della spada da lato) che intaccherebbero il filo e contribuirebbero al rischio di spezzare in due una lama meno solida. In pi\u00f9 se si deve bloccare la spada nemica, invece di cedere di piatto e deviarla per impostare al meglio il proprio contrattacco, \u00e8 giusto incassare il colpo il pi\u00f9 vicino possibile alla mano: alla massima leva dell’attaccante (impatto col punto di percussione) si risponde con la massima capacit\u00e0 di resistere del difensore (scarico laterale della forza ridotto al minimo, leva minima) e cos\u00ec, quanto meno, non si perde del tutto la capacit\u00e0 di rispondere al colpo.<\/p>\n La lama ha il filo, ma non \u00e8 affilata. In realt\u00e0 essendo tutto acciaio omogeneo e mancando pure l’affilatura, ha il filo solo nel senso che ha una parte pi\u00f9 sottile nel punto di congiungimento dei due lati. Non ha un filo in senso metallurgico, ovvero uno spaghetto di materiale indurito allo scopo di mantenere l’affilatura, troppo fragile per resistere in modo adeguato agli impatti contro bersagli rigidi e quindi inadatto a parare indenne altre spade. Non ha quel filo vero e proprio.<\/p>\n Anche se non \u00e8 affilata si pu\u00f2 usare senza problemi per tagliare il salame (fatto).<\/strong> Non ha un “filo” spesso 1-2 mm come quelle delle spade da addestramento: \u00e8 abbastanza sottile da rendere difficile misurarlo… credo sia al massimo 1\/4 di mm<\/a> e a toccarlo si sente che manca poco a tagliarsi. Con un po’ di lavoro (usando la pietra del mio KA-BAR, anche lui venduto senza affilatura) potrei renderla affilata senza problemi, ma data la morbidezza di un acciaio dolce o la fragilit\u00e0 degli acciai inox, alla fine sarebbe comunque una porcata di arma incapace di eseguire in sicurezza violente parate e fendenti. E perderebbe l’affilatura in pochi colpi, visto che il filo \u00e8 troppo morbido. In ogni caso non me ne faccio niente di una spada da arredamento con cui ci si tagli al solo sfiorarla: preferisco prenderla in mano senza perdere una falange!<\/p>\n In pi\u00f9, ben pi\u00f9 importante della qualit\u00e0 dell’acciaio<\/strong> (che in fondo se fosse un 1020 o un 1040, e non un inox, potrebbe pure andare bene per combattere, eh… perderebbe solo molto pi\u00f9 in fretta l’affilatura!), \u00e8 il codolo il vero problema<\/strong>. Maneggiandola un attimo si sente subito una cosa: \u00e8 molto pi\u00f9 “pesante” nel movimento di quanto il suo peso,\u00a0 che come detto pesa solo 1 kg, faccia immaginare. La mia spada da lato realizzata da Marek, che uso davvero negli allenamenti di scherma in sala contro altre spade non affilate “vere”, pesa 1,4 kg (di cui 4 etti sono la guardia fin troppo protettiva e avvolgente sulla mano, infatti non mi ci trovo benissimo) ed \u00e8 una piuma nei movimenti rispetto a questa qui.<\/p>\n Il codolo leggerissimo, tipico delle spade da esporre e basta,\u00a0 rende instabile la sensazione della lama<\/strong>, come se “sfuggisse” col proprio peso dalla nostra mano. In pratica se tiri un fendente senti la lama procedere e devi usare la forza fisica per trattenerla oppure ridirigere il movimento, un po’ come se fosse una mazza, non puoi subito saettare in una posizione difensiva, non \u00e8 come una spada da lato che puoi tirare un taglio al volto per spazzare la lama nemica e saettare subito in terza posizione (di spada da lato, intendo) per parare la reazione.<\/p>\n In pi\u00f9 il codolo leggerissimo, e sento che l\u00ec dentro lo \u00e8 anche se non l’ho smontata per scoprirlo (temo di scassare tutto), subisce le vibrazioni dei colpi e se non \u00e8 robusto… si spezza<\/strong>: questa spada se parasse un bel taglio di una vera sciabola, probabilmente la lama reggerebbe senza alcun problema, ma poi scivolerebbe fuori dall’impugnatura perch\u00e9 il codolo si sarebbe spezzato subito per le vibrazioni subite.<\/p>\n La punta \u00e8 lunga 7 cm<\/a> e non \u00e8 niente male. Non \u00e8 acuta come nelle spade Oakeshott XVII<\/a><\/em> o nelle strisce: \u00e8 sui 40-45 gradi, come \u00e8 giusto che sia per una spada militare dritta del XIX secolo. La punta pizzica a sfiorarla, come quella di un buon taglierino. C’\u00e8 il filo da entrambe le parti e una volta affilata immagino che penetrerebbe molto bene. Gi\u00e0 cos\u00ec ha un’adeguata pericolosit\u00e0: spingendola lentamente, usando in pratica solo l’inerzia della massa della spada, perfora 3 o 4 strati di cartone da imballaggio. Con una minima aggiunta di forza ne perfora sei, facendo piegare leggermente il sesto strato. Non ho provato con pi\u00f9 cartone (era gi\u00e0 un centimetro e mezzo abbondante) perch\u00e9 credo che questo sia il massimo che possa bucare senza tirare un vero colpo, solo sfruttando la punta aguzza e la blanda inerzia. Sempre senza sforzo fora da parte a parte le lattine di birra. Con un colpo dato seriamente penso che trapasserebbe un torso umano. Sicuramente ce la farebbe dopo averla affilata da entrambi i lati (e forse pure il codolo reggerebbe lo stress, di punta).<\/p>\n La lama \u00e8 larga 2,3 cm subito prima della punta e ha il dorso spesso 3 mm. Nel medio, dove dovrebbe in teoria trovarsi il punto di percussione visto che il peso e il bilanciamento sono corretti, \u00e8 ancora larga tra i 2,5 e i 2,4 cm e spessa 4 mm. Non male.<\/p>\n Foto con la bandiera:<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.steamfantasy.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/spada_sporca_1.jpg\" "\\"Spada")
<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.steamfantasy.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/spada_sporca_2.jpg\" "\\"Spada")
<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.steamfantasy.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/spada_sporca_3.jpg\" "\\"Spada")
<\/p>\n
\nIl Duchino lo stringe in mano e si sente uno sporcaccione. Urge una ripulita.<\/em><\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.steamfantasy.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/spada_ripulita_1.jpg\" "\\"\\"")
<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/www.steamfantasy.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/spada_ripulita_2.jpg\" "\\"\\"")
\nQualche dato sulla pentola<\/del> spada.
\nLa spada pesa 1020-1030 grammi, usando un bilancino da cucina in grado di pesare al massimo 1,1 kg e con tacche ogni 10 grammi. Un kg di peso \u00e8 adeguato per una spada da combattimento per cavalleria del XIX secolo. Il fodero pesa 480 grammi. La lama \u00e8 lunga 75 cm ed \u00e8 bilanciata a 13,5 cm dopo la guardia. Non le quattro dita di una spada da punta: con 5,3 pollici ha il bilanciamento da fendente di una sciabola da cavalleria o di una katana.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/File:Anton_von_Werner_-_Garde-du-Corps-K%C3%BCrassier.jpg\" "\\"Anton_von_Werner_-_Garde-du-Corps-Kurassier_460\\"")
<\/a><\/p>\n<\/a>Cliccare per ingrandire.
\nNotate la bandiera riflessa nella lama.<\/em><\/p>\n